Вопрос Cummins

мм ненаю)но заведётся наврно легче)
у меня было так же,стал всё хуже заводится,даже когда горячий,в итоге вообще незавёлся,но купил эфир и прыснул,завёлся,потом я больше не фыркал,а заглушил вторую форсунку и машинка завелась нормально,так и ехал на 5 цилиндрах)

Филипп писал(а):

мм ненаю)но заведётся наврно легче)
у меня было так же,стал всё хуже заводится,даже когда горячий,в итоге вообще незавёлся,но купил эфир и прыснул,завёлся,потом я больше не фыркал,а заглушил вторую форсунку и машинка завелась нормально,так и ехал на 5 цилиндрах)

все,понял. надеюсь утром погода прояснится. завтра собираемся вскрыть и попробовать как вы советуете.

luckyfox писал(а):

Филипп писал(а):

самое простое если у тя не заводится,то глуши форсунки по одной,так и найдёшь они енто или нет,а уж потом в бак полезешь)

Приветствую Филипп, вот я глушу их по одному, какая будет реакция? у нас сейчас дожди идут. машина в пригороде,под открытым небом. думаем завтра вскрыть форсунки и начать глушить по Вашему совету, как мы поймем которая из них не рабочая форсунка? я прошу прощения, я ж не дизелист ))) просто чтобы перед людьми не быть полным профаном.

не надо быть дизелистом: принцип тот же, как ищут неработающую свечу на "зажигалке"...

Шухеррр писал(а):

luckyfox писал(а):

Филипп писал(а):

самое простое если у тя не заводится,то глуши форсунки по одной,так и найдёшь они енто или нет,а уж потом в бак полезешь)

Приветствую Филипп, вот я глушу их по одному, какая будет реакция? у нас сейчас дожди идут. машина в пригороде,под открытым небом. думаем завтра вскрыть форсунки и начать глушить по Вашему совету, как мы поймем которая из них не рабочая форсунка? я прошу прощения, я ж не дизелист ))) просто чтобы перед людьми не быть полным профаном.

не надо быть дизелистом: принцип тот же, как ищут неработающую свечу на "зажигалке"...

ну да,так мне и сказали.

Филипп писал(а):

мм ненаю)но заведётся наврно легче)
у меня было так же,стал всё хуже заводится,даже когда горячий,в итоге вообще незавёлся,но купил эфир и прыснул,завёлся,потом я больше не фыркал,а заглушил вторую форсунку и машинка завелась нормально,так и ехал на 5 цилиндрах)

Сам глушил? тогда объяснил бы нормально, что надо поставить шарик на выход рампы, куда трубка подходит, а потом накинуть сверху трубку и зтянуть штуцер. после запуска появится ошибка по пропускам зажигания в цилиндре и моторчик слегка будет потряхивать, но это не страшно.
если течет не обна форсунка, то всё сложнее, - пар 2 из 6, 3 из 6, 4 из6 много....
вариант глушить по 5, выбирая исправные не катит - "прохлопывать" будет во всех цилиндрах, в том числе и там, где форсунка не работает.

проблема коммонрэйла и неработающей форсунки в том, што при поломке последней в положении "открыто" она будет всегда банально сбрасывать топливо в цилиндр, снижая давление топлива в рампе. в итоге его не хватит, штобы сжать пружины в распылителях остальных форсунок и осуществить впрыск.
почему тогда с эфира заводится и потом работает. дак элементарно - стартер крутит оборотов 200, штобы завестись, а холостые - 500. ТНВД ж механический - чем больше оборотов, тем больше давление. в нем специально регулятор стоит, сбрасывающий излишнее давление при работе мотора.

в ТНВД ж стоит и релиф клапан. он на максимальных оборотах обеспечивает частичный сброс топлива в полость насоса для смазки. при его выходе из строя тоже могут быть проблемы и с пуском, и с работой на больших оборотах под нагрузкой. клапан закручен в ТНВД сверху спереди. проверка - выкрутить и дунуть в него с обратной стороны. если засвистит (не держит), то его надо поменять.

еще один вариант - клапан максимального давления, закрученный в рампу сверху (среди штуцеров трубок, где глушить шариками, есть цилиндр, от которого уходит трубка вниз, к фильтру). при его поломке давление в рампе тоже будет сбрасываться. проверка - окрутить штуцер наверху. на заведенной машине (при вращении стартером) из него НИЧЕГО не должно идти. при этом надо обеспечить герметичность трубки обратки. это элементарно - вместо болта, которым она крепится к клапану в нее вставить кусок подходящего резинового шланга и в него завернуть болтик.

система фильтрации топлива - в принципе, ОДИН фильтр - под капотом, НО есть еще в баке в стакане на заборнике (или на насосе в зависимости от того, где он стоит) - достаточно мелкая сеточка. вот ее почистить - это гимор. как ее вынуть, почистить и поставить обратно без разламывания стойки, могу показать... объяснить это нереально. вернее реально объяснить до момента "вынуть и почистить", потом это видеть надо.

Andrey писал(а):

Филипп писал(а):

мм ненаю)но заведётся наврно легче)
у меня было так же,стал всё хуже заводится,даже когда горячий,в итоге вообще незавёлся,но купил эфир и прыснул,завёлся,потом я больше не фыркал,а заглушил вторую форсунку и машинка завелась нормально,так и ехал на 5 цилиндрах)

Сам глушил? тогда объяснил бы нормально, что надо поставить шарик на выход рампы, куда трубка подходит, а потом накинуть сверху трубку и зтянуть штуцер. после запуска появится ошибка по пропускам зажигания в цилиндре и моторчик слегка будет потряхивать, но это не страшно.
если течет не обна форсунка, то всё сложнее, - пар 2 из 6, 3 из 6, 4 из6 много....
вариант глушить по 5, выбирая исправные не катит - "прохлопывать" будет во всех цилиндрах, в том числе и там, где форсунка не работает.

проблема коммонрэйла и неработающей форсунки в том, што при поломке последней в положении "открыто" она будет всегда банально сбрасывать топливо в цилиндр, снижая давление топлива в рампе. в итоге его не хватит, штобы сжать пружины в распылителях остальных форсунок и осуществить впрыск.
почему тогда с эфира заводится и потом работает. дак элементарно - стартер крутит оборотов 200, штобы завестись, а холостые - 500. ТНВД ж механический - чем больше оборотов, тем больше давление. в нем специально регулятор стоит, сбрасывающий излишнее давление при работе мотора.

в ТНВД ж стоит и релиф клапан. он на максимальных оборотах обеспечивает частичный сброс топлива в полость насоса для смазки. при его выходе из строя тоже могут быть проблемы и с пуском, и с работой на больших оборотах под нагрузкой. клапан закручен в ТНВД сверху спереди. проверка - выкрутить и дунуть в него с обратной стороны. если засвистит (не держит), то его надо поменять.

еще один вариант - клапан максимального давления, закрученный в рампу сверху (среди штуцеров трубок, где глушить шариками, есть цилиндр, от которого уходит трубка вниз, к фильтру). при его поломке давление в рампе тоже будет сбрасываться. проверка - окрутить штуцер наверху. на заведенной машине (при вращении стартером) из него НИЧЕГО не должно идти. при этом надо обеспечить герметичность трубки обратки. это элементарно - вместо болта, которым она крепится к клапану в нее вставить кусок подходящего резинового шланга и в него завернуть болтик.

система фильтрации топлива - в принципе, ОДИН фильтр - под капотом, НО есть еще в баке в стакане на заборнике (или на насосе в зависимости от того, где он стоит) - достаточно мелкая сеточка. вот ее почистить - это гимор. как ее вынуть, почистить и поставить обратно без разламывания стойки, могу показать... объяснить это нереально. вернее реально объяснить до момента "вынуть и почистить", потом это видеть надо.

привет еще раз.
в общем по посту Андрея, и по совету Филиппа сделали следующее....

1. проверил уровень масла в двигле. --- результат...норма.
2. решили снять сперва какой то клапан,думали может проблема в ней...так как Андрей совыетовал проверить и их, снял клапан под номером 15, результат, так и не понял зачем сняли. подули покрутили,сняли на фото воткнули обратно.
3. сняли какой то датчик под номером 14. аналогичная ситуевина,
4. решили проверить посредством шариков,т.е. глушить.... начал со втрой,пришли люди и начали советы давать....к этому времени мы замерзли и были злы...соответственно они дружно были посланы оптом за поворот.
5. заглушил вторую форсунку, попытался завести,ноль.
6. завели с загл. второй форс. посредством похмелья. работала как раньше . т.е. так же как на момент приезда домой. плохо. дым шел только когда давал обороты, дым черный. а сам по себе работал,дыма не было.
7. заглушили 4 ую форсунку. вместе со второй. парой т.е. не завелась со стартера. завели так же с похмелья. дым пошел с глушителя вперемежку белый с черным. без давания оборотов и прочего. т.е. сам по себе шел с глушителя сизый черно белый дым.

8. решили проверить тот самый клапан, который мы считаем обратным. т.е. тот что под номером 15. заглушили трубку,стянув с обоих сторон резиной и болтом. погонял стартером,с клапана ничего не капает. значит вроде не сломан.

9. решили попробовать заглушить четыре форсунки. что мы и сделали. глушил 2345 форсунки. не завелась. снова похмелили, к этому времени машина скорее всего была уже пьяна, завелась с похмелья.

на этом мы и остановились. тоесть ни к чему толковому я не пришел.
своим доморощенным доверять не могу. ((( они мне весь мозг сегодня сьели.
не знаю что мне далее делать.

если что то забыл,допишу как вспомню. вернулся домой злой и голодный.

мне тут даже писать стыдно все это.


ой,сорри, цифры на эти датчики я взял из схемы ci.auto-vision.ru//chrysler_2008/06E/i99299.png

стыдного ничего нет: самое сложное - найти неисправность...

вот что то а эфиром не балуйся да и бензо тоже,мона и гидроудар схватить,тоды будет мега дорог ремонт,Анжрюха придёт домой в инет выйдет скажет чего ещё попробовать

14 - датчик давления топлива в рампе. 15 - клапан максимального давления (предохранительный)
не глушились только 2 форсунки 1 и 6. осталось проверить их. причем заглушить сразу обе.
да! совсем забыл. при заглушенных 2 и более возможно крутить придется подольше.

далее... проверяем завоздушенность системы. для этого меняем подводы тудатки и обратки к ТНВД с резиновых (2 трубки одна над другой между ТНВД и стаканом фильтра) на прозрачные шланги и банально смотрим, што берет насос и што он выплевывает.

далее... заводим "из канистры", стоящей "на крыше кабины". для этого отключаем подкачивающий насос, снимаем тудатку и обратку с ТНВД, наращиваем обратку в сторону бака шлангом, на обратку от ТНВД тоже шланг, в канистру шланг, из него "подсасываем" топливо, одеваем на тудатку тнвд, обратки тоже суем в канистру и заводим (крутить возможно придется долго). смотрим, куда што идет. идеал - вместо канистры 5литровая прозрачная банка, шланги тоже прозрачные.

далее...
с 4 модельного (июнь 2003) по 7 шел вот такой ТНВД

стоит по водительской стороне внизу. релиф - это вот этот типа болт снизу, в котором внутри шарик.

еще одно... а температура воздуха у вас там щас какая? эта цука ж жуть как не любит на холоде с холодным воздухом заводиться.
берем тестер, смотрим на ввод воздуха на интейке рядом с рампой. на задней стороне (сторона кабины) видим 2 гаечки на 10, под которые положена пластинка и приходит толстый провод. проверяем сопротивление "гаечки-масса". если "коротыш", то накал жив. теперь включаем зажигание и смотрим, появляется ли сразу на этих гаечках напряжения накала (очень ненадолго, увы).
в случае неприхода накала или очень короткого по премени заводить, если холодно, придется так, - на пассажирском крыле перед аккумом есть 2 реле с хорошо видными сверху гайками на 13 по-моему, под которые зажаты толстые провода. перед пуском банально коротим их между собой секунд на 30-40, хорошо разогревая спираль накала. можно банально подать питание с аккума на гаечки прямо на интейке возле рампы.

да... еще проверяем производительность подкачивающего насоса - она должна быть 400мл/10сек. снимаем тудатку с тнвд, суем в литровую банку и подаем питание на насос на 25 секунд. подаем либо перемкнув ножки 30 и 87 в реле насоса, либо банально включив зажигание и сразу "бумкнув" стартером, но не заводя. в этом случае подкачивающий насос должен по команде бортового компа отработать как раз 25 секунд.

а вообще идеал - сканер. и смотреть параметры датчиков.

Andrey писал(а):

14 - датчик давления топлива в рампе. 15 - клапан максимального давления (предохранительный)
не глушились только 2 форсунки 1 и 6. осталось проверить их. причем заглушить сразу обе.
да! совсем забыл. при заглушенных 2 и более возможно крутить придется подольше.

далее... проверяем завоздушенность системы. для этого меняем подводы тудатки и обратки к ТНВД с резиновых (2 трубки одна над другой между ТНВД и стаканом фильтра) на прозрачные шланги и банально смотрим, што берет насос и што он выплевывает.

далее... заводим "из канистры", стоящей "на крыше кабины". для этого отключаем подкачивающий насос, снимаем тудатку и обратку с ТНВД, наращиваем обратку в сторону бака шлангом, на обратку от ТНВД тоже шланг, в канистру шланг, из него "подсасываем" топливо, одеваем на тудатку тнвд, обратки тоже суем в канистру и заводим (крутить возможно придется долго). смотрим, куда што идет. идеал - вместо канистры 5литровая прозрачная банка, шланги тоже прозрачные.

далее...
с 4 модельного (июнь 2003) по 7 шел вот такой ТНВД

стоит по водительской стороне внизу. релиф - это вот этот типа болт снизу, в котором внутри шарик.

еще одно... а температура воздуха у вас там щас какая? эта цука ж жуть как не любит на холоде с холодным воздухом заводиться.
берем тестер, смотрим на ввод воздуха на интейке рядом с рампой. на задней стороне (сторона кабины) видим 2 гаечки на 10, под которые положена пластинка и приходит толстый провод. проверяем сопротивление "гаечки-масса". если "коротыш", то накал жив. теперь включаем зажигание и смотрим, появляется ли сразу на этих гаечках напряжения накала (очень ненадолго, увы).
в случае неприхода накала или очень короткого по премени заводить, если холодно, придется так, - на пассажирском крыле перед аккумом есть 2 реле с хорошо видными сверху гайками на 13 по-моему, под которые зажаты толстые провода. перед пуском банально коротим их между собой секунд на 30-40, хорошо разогревая спираль накала. можно банально подать питание с аккума на гаечки прямо на интейке возле рампы.

да... еще проверяем производительность подкачивающего насоса - она должна быть 400мл/10сек. снимаем тудатку с тнвд, суем в литровую банку и подаем питание на насос на 25 секунд. подаем либо перемкнув ножки 30 и 87 в реле насоса, либо банально включив зажигание и сразу "бумкнув" стартером, но не заводя. в этом случае подкачивающий насос должен по команде бортового компа отработать как раз 25 секунд.

а вообще идеал - сканер. и смотреть параметры датчиков.

Погода у нас сейчас относительно теплая. плюс 13-15.


согласен, был бы сканер,проблем не было бы. поэтому снова пойду тыкаться вслепую.

мдя... а манометр очков на 200 найдешь? проверочный от акваланга покатит.... надо давление в рампе померить.

или посмотри здесь странички 22-23
auto-kia-fulldrive.ru/files/Motor_Kia_CRDI_(eng).pdf
с характеристиками датчика давления и померь вольтметром при включенном зажигании, што он вообще показывает на заглушенном, при попытке пуска и когда работает.

вообще то камень штоб запустился, ему в рампе надо около 250 писиай.

Andrey писал(а):

мдя... а манометр очков на 200 найдешь? проверочный от акваланга покатит.... надо давление в рампе померить.

или посмотри здесь странички 22-23
auto-kia-fulldrive.ru/files/Motor_Kia_CRDI_(eng).pdf
с характеристиками датчика давления и померь вольтметром при включенном зажигании, што он вообще показывает на заглушенном, при попытке пуска и когда работает.

вообще то камень штоб запустился, ему в рампе надо около 250 писиай.

у меня есть именно на 200. и именно от акваланга.
дайвингом профф. увлекаюсь.



делал все что вы говорили, шланг диаметров 8 мм. прозрачный купил,воткнули, трудно млин оказытся эти два шланга выдергивать. и так и сяк. гоняли так что аккум сели. поехал снова в город, посоветоватся с одним туркменом. дизелист он хороший. послушал все что я ему рассказал, он даже не заикнулся, указал на рем стол свой и спросил, аппарат такой же? я ответил что похож. он сказал что плунжеру каюк пришел. сказал чтоб я снял аппарат и форсунки и привез к нему. цена вопроса 80 000 KZT примерно 500 бакинских. но снять посоветовал только с хорошим мотористом. терь сижу и чешу репу.

два дня мучений под капотом. и все как будто на смарку. все смел дизелист ((( не наю терь,снимать и нести к нему или что.


мож сперва все таки глянуть давление в рампе и потом ток что то решать?!

Дружище незнаю что там за дезилист у тебя , но у нас нет плунжеров !!!

DDD999 писал(а):

Дружище незнаю что там за дезилист у тебя , но у нас нет плунжеров !!!

хахахах ))) да я понял. )))имею ввиду насос тнвд ))) рядом с радиатором со стороны водителя. впереди.

эт я так неправильно выразился. прошу прощения )))

luckyfox писал(а):

DDD999 писал(а):

Дружище незнаю что там за дезилист у тебя , но у нас нет плунжеров !!!

хахахах ))) да я понял. )))имею ввиду насос тнвд ))) рядом с радиатором со стороны водителя. впереди.

эт я так неправильно выразился. прошу прощения )))

дык померь давление то.... и клапан проверь в ТНВД.
а форсунки снять - плевое дело...
снимаешь пластиковый кожух, снимаешь крыжку клапанную, понимаешь, што попал на резиновую прокладку, ибо она от масла вся разошлась и обратно ее хрен поставишь, снимаешь проводку, снимаешь ввод воздуха с интейка, ибо мешает. снимаешь трубки от рампы к коннекторам, выкручиваешь гайки коннекторов, выдергиваешь коннекторы, откручиваешь и снимаешь рокеры клапанов, откручиваешь по 2 болтика крепления скобы форсунки на каждой, выдергиваешь форсунки.
1 раз придется чуть провернуть колено, ибо форсунка упрется во второе коромысло, которое не мешает откручивать болтики.


а по жизни так... как думаешь, НАХРЕНА я писал тебе все это делать и смотреть ШТО происходит и КУДА течет...
я мог бы сразу отправить тебя к дизелистам и всё...
вот ответь мне
- какова производительность подкачивающего насоса?
- в тудатке воздух есть?
- из какой обратки гонит? есть ли там воздух? ( в смысле снять обратку между ТНВД и фильтром, на штуцера одеть шланги, сунуть в банку с солярой и посмотреть при просто включенном зажигании, при просто включенном подкачивающем насосе при выключенном зажигании, при попытке пуска, при работе)
- а если снять обратку на бак, то за 25 секунд работы стартера сколько через нее вытечет?
- из канистры работает?
- каково состояние клапана в ТНВД?

может, у тебя регулятор давления кончился (который электрический к ТНВД сзади прикручен) и банально не закрывается по причине мусора...