Расширенный поиск

Попытка номер 2

Это будет полезно тем, у кого проблемы с ошибками по подушке рулевого колеса, работы круиз-контроля и датчика положения рулевого колеса, и у кого то может не работать подогрев руля. Всё это скорее всего последствия обрыва в шлейфе под рулевым колесом. Если руки есть и немного свободного времени, то прежде чем покупать новый шлейф попробуйте устранить причину своими руками – это совсем не сложно и супер инструмента совершенно не нужно.
Итак начнём. Первым делом выставляем передние колёса в прямое положение, руль соответственно тоже должен быть в положении движения прямо. Если у вас не совпадение, то проблема чисто в схождении колёс – на наших машинах само рулевое колесо встаёт на рулевой вал только в одном положении (там имеется увеличенный шлиц на валу), и так же окончание рулевого вала крепится к рулевой рейке только в одном положении. И если у вас на данный момент несовпадение положения рулевого колеса и положения самих колёс, то надо выставить именно рулевое колесо правильно (потом вам дорога на стенд развал-схождения).
Потом снимаем минусовую клемму с аккумулятора, мы ведь не хотим возможного сюрприза в виде сработавшей подушки на рулевом колесе. Да и к тому же не будет лишних ошибок (при их отсутствии) при разборке.
Далее снимаем элемент торпеды под рулевым колесом – там внизу два винтика и с небольшим усилием тянем на себя. Снимаем облицовку в районе под рулевых переключателей. Смотрим снизу - там три винтика под шестигранник (фото 1).

Два по бокам из них достаточно глубоко и простой набор из шестигранников не подойдёт. Я подобрал тонкую отвертку и ей очень даже хорошо получилось (фото 2).

Пора приступать к снятию центральной части руля на которую мы нажимаем когда необходимо посигналить, там же и находится подушка рулевого колеса. Тут нужно делать всё «на ощупь» - внутри есть три точки крепления этого элемента в виде крючков на корпусе рулевого колеса и металлических петель на корпусе клаксона. Надо нажать на клаксон, нащупать металлическую петлю, поддеть, например плоской отвёрткой, и с усилием эту петлю тянуть от центра баранки – эта петля сходит с крючка корпуса баранки и можно приступать к следующим двум крепежам. Для понимания о чём говорю смотрим фото 3, 4 и 5.



Сняв этот элемент необходимо отключить два штекера от этого элемента и один штекер находящийся на корпусе рулевого колеса (фото 6)

Далее берём ключ с головкой на 13 и откручиваем центральный винт крепления рулевого колеса к рулевому валу. Он как правило откручивается очень легко (ни как раньше у советского автопрома с помощью лома). Снимаем рулевое колесо с рулевого вала, надо немного с усилием тянуть на себя покачивая в разные стороны. У меня получилось сразу (без участия молотка), в крайнем случае можно воспользоваться съёмником.
Убираем баранку и видим корпус в котором и находится тот пресловутый шлейф. На нём видим два треугольничка (фото 7) – это как раз точное прямое положение рулевого колеса и именно по их совмещению и надо настраивать положение датчика рулевого колеса. И при обратной сборке тоже не забудьте выставить эти треугольнички.

Отключаем все штекеры по кругу от этого корпуса шлейфа, откручиваем два винтика сверху и снизу (фото 8 и 9) и снимаем это всё с рулевого вала.


Вот собственно весь инструмент необходимый для снятия (фото 10).

Дальше начинается более тонкая работа – вскрываем корпус шлейфа (фото 11).

Сначала тонкой отвёрточкой отжимаем в местах выштамповок (синие стрелочки) по всему корпусу. Когда часть корпуса приподнимется немного, надо той же отвёрточкой отжать элементы отмеченные красными стрелками – элемент из белой пластмассы должен остаться на месте, это есть шестерня рулевого вала которая крутит датчик положения рулевого колеса (к нему вернёмся чуть позже). Круглый элемент, с торчащим от него жгутом провода с двумя штекерами и отмеченный желтым кружком, лучше бы в этот момент у вас не отлетел (но это не страшно если и произойдёт). Когда всё что отмечено стрелочками разъединили, вскрываем и видим сам шлейф (фото 12).

Если в процессе разборки сам шлейф развернулся, то не пугайтесь раньше времени - просто необходимо его расправить на столе (или на чем вы это всё делаете, и успокоиться самому). Видим две ответные части куда вставляются штекера – в жёлтом проходят контакты подушки рулевого колеса и управление круиз-контролем, в красном контакты датчика положения рулевого колеса. Я отметил лишь основные, не вычислял где контакты клаксона и подогрева рулевого колеса. Выщелкнуть эти ответные части легко – тоненькой отверточкой легонько оттягиваем (отмечено стрелками) ответную часть сначала красного корпуса штекера и выщелкиваем из посадочного места, потом при необходимости желтого. У меня был разрыв именно в желтом, поэтому пришлось снимать обе ответных части штекеров. Отсоединив эти части расправте все шлейфы, не удивляйтесь что они разной длинны, и найдите где именно у вас обрыв. Сам шлейф как правило целый – ищите обрыв в месте захода шлейфа в эти два корпуса ответных частей штекеров, в каждый заходят по два шлейфа. Сам разрыв я не с фотографировал, выкладываю фото уже припаянного шлейфа к контактам (фото 13).

Паял обычным паяльником какой был под рукой, лишь заточил жало паяльника и сделал немного потоньше его кончик. Использовал обычное олово и обычную канифоль. После пайки поверх пайки положил кусочек слюды для того чтобы не очень аккуратная пайка не протирала верхний шлейф (это так, для само успокоения). Заправил верхний шлейф на место и начинаем обратную сборку – начинаем от центра укладывать сначала шлейф с желтым штекером (он как бы наружний), ведём его по кругу до момента установки штекера в его посадочное место. Длинна двух шнурочков шлейфа разные по длине, надо довести его до момента установки штекера в посадочное место и защелкнув этот штекер в посадочное место идём обратно от него и ведём эти два шнурочка шлейфа к центру. Дойдя до центра длинный шнурок пойдёт дальше по кругу и сделает петлю, ломать и делать складку нет необходимости пока. Закончив с эти шлейфом, всё тоже самое делаем со вторым – его надо будет протискивать между первым шлейфом. И так же довести от центра до посадки штекера в посадочное место и потом обратно к центру. Намотав все шлейфы получаем некую картину с кривой намоткой (фото 14).

Начинаем крутить круглый элемент отмеченный желтым кружочком на фото 11 и от которого начинают идти шлейфы сначала на пару оборотов в одну сторону, потом в другую. При этом шлейф начинает расправляться и вы сами находите то самое правильное центральное положение - от этого положения как в одну так и в другую сторону без каких либо натяжек шлейфов должно быть два полных оборота (два влево и два вправо), это гарантирует что шлейф будет в правильном положении без каких либо паразитных натяжек и дальнейших обрывов. Вот как выглядит «спокойный» шлейф в исходном положении (фото 15).

Собираем корпус в обратной последовательности строго в ровном положении и не забываем совместить два треугольничка (фото 16). Если у вас была причина обрыва, то можно ставить на место.

Если есть проблема по неправильному показанию датчика положения рулевого колеса, то тут необходимо раскрыть момент сопряжения шестерён рулевого вала и самого датчика. Датчик находится здесь (фото 17) и снимается откручиванием двух винтиков.

Полностью снимать его не нужно – винтики лишь при откручиваем и этот корпус датчика немного приподнимаем и в месте указанном стрелкой вы увидите место соприкосновения шестерёнок (фото 18).

Но сложность в том, что нам нужно всё кроме руля поставить на места (не крепить винтами), подключить все штекера, накинуть минусовую клемму и подключить сканер который будет видеть датчик (положение в градусах) положения рулевого колеса. Смотрим на сканер и крутим шестерёночку датчика в ту или иную сторону до нулевого положения (ноль градусов). Выставив это положение, ставим датчик на место и закручиваем винтики. Нужно скинуть минус с аккумулятора и собрать всё на место. После полной сборки проверяем показания датчика и обязательно сканером скидываем (обнуляем) старые показания системы ESP – она как раз правильно работает отталкиваясь от показаний данного датчика.
Вот собственно и весь процесс. Ничего сложного. Всем удачи!

Добрый день! Не нашел Ваших объявлений, может ссылку скинете?

Куплю на Рэм 2004г кабину(4х-дверную) и грузовой отсек(кузов).

Всех приветствую . Уважаемые форумчане, в связи с продажей авто начинаю гаражную распродажу. Смотрите все объявления в барахолке. 21 объявление. Есть что- то новое , есть б/у в отличном состоянии. Цены ставил на новое со скидкой 20-25 процентов, на запчасти б/у 50 процентов. На колеса, калитку, программатор цены по состоянию . Так вот , если все сложить будет 290 т.р. Процентов на 80 продаю все нужное, кто собирается ездить дальше. Если будет один человек, который заберет ВСЕ, скину еще 50 т.р. Спасибо.

Если не туда разместил тему, перенесите пожалуйста.

Можно обратиться ко мне.
Но.
Не факт, что новая прошивка уже не установлена в Ваш РСМ (ТSB выпущен в 2003 году).
Вариант положить блок все же есть, так как комп в весьма преклонном возрасте.
Хотите рискнуть- мой телефон в профиле.

pilotKa пишет: Простите,получается,жалюзи-явление сезонное?А как быть в холодное время года?Или жалюзи туда-сюда,с полки под капот,а летом-назад?Как-то нетехнологичненько получается.Если бы жалюзи из кабины открывать-закрывать,да ещё и тумблером-вот это было бы "ОГО",а так-заплыв по течению,без применения извилин.Ксати,у меня на 13 МГ жалюзи нет,так что этой проблемы тоже нет.Извините,что влез.

У Меня апрель 2013 года, жалюзи есть. Весной просто скидываю фишку, и они остаются в открытом положении до осени. Стоит термостат на 5 фарингейтов ниже оригинала, этим летом по крыму не видел температуру выше 97 по цельсию.

Белый подходит.
обрыв бывает не только в плате черного, но и по соленоидам новых блоков (белых и сервх)
при обрыве соленоид меняется на ура. Только надо учесть, что соленоиды есть разные - постоянно открытые и постоянно закрытые.

rsk пишет: И у меня возник такой вопрос, камрады. RAM 1500 2012 (модельный 13), 5.7 коробка 65RFE пробег 130тыс. Менял жижу в коробке на 70 при переборке в tran.ru у Странника. На скорости стала переходить в аварийный режим, включать чек и 4 передачу, после остановки/выключения все это проходит и потом повторяется опять. Диагностика показала Соленоид А - как сказали один из маленьких соленоидов и предложили перебрать с использованием б/у блока. Посмотрел и увидел, что в США поголовно их перебирают в заводских условиях и даже в каталоге крайслера есть такая позиция - remanufactured.
Вопрос - перебирал ли кто-то блок соленоидов полностью/частично?
У меня стоит с серой фишкой, подходит ли с белой мне?

Парт намбер показывает 68376695AA или 52120000AA на серую фишку

Перебранное(ремануфактуред)-не значит рабочее.Это всего лишь вопрос маркетинга,если в наличии только хлам,продадим и его!
Я уже много раз говорил и повторюсь еще,соленоиды на крайслерах практически никогда не горят,обрыв появляется в коммутационной плате(черная пластиковая плата в блоке),а ими (новыми) крайслер не торгует,дураков нет.
Блок соленоидов с белой фишкой-универсальный блок и подходит для замены любых блоков.

АнатолиЧ пишет: Проигнорил, потому что внутри настолько все китацкое, что стыдно фотки делать

Тайваньское

Но в любом случае свет мне нравиться, дорого, но всё же вариант.

Проигнорил, потому что внутри настолько все китацкое, что стыдно фотки делать

Думается мне, что Славе глубоко фиолетово насчёт бана/разбана. Единлмысленников тут у него - кот наплакал. У него давно другая аудитория...

Максимус пишет: Пару недель назад сделал у Дмитрия лайтовый чип.
Пишу первые ощущения:

1. При нажатии на педаль газа отзыв стал моментальный. +
2. Раньше, при первом включении коробки в положение D коробка пиналась. Это происходило только один раз, при последующих переключениях ни каких пинков больше не возникало. На сл. день все повторялось. После чипа пинок совсем исчез! +
3. Сама коробка стала переключаться как вариатор, вообще почти не чувствуются переключения +
4. Возможно мне показалось, но двигатель с выхлопом как то по другому стал звучать (особенно на трассе это слышно было, когда ездили в Гремячий ключ), появились спортивные нотки. Мне и так то нравился звук у этой машины в стоке, а тут показался еще интереснее. Я не спец, может и глюк мой личный ) но ставлю +

Между + - остается вопрос расхода, было заявлено, что он упадет на пару литров Посмотрим, пока сложно оценить, дорога в деревню за 200 верст покажет

Дмитрию и его ребятам спасибо за работу!

Всем привет.
Несколько недель назад Дмитрий доработал прошивку ранее сделаную у него "Уровень 1", теперь это "Уровень 1+"
Пробег около 1000 км.
Ощущения (пишу как есть):
1. Машина на низах стала совсем другой, моментальный подхват. Это жирный + (особенно в городе при перестроении, когда нужно быстро всунуться в свободное пространство и не помешать сзади идущим пилотам ).
2. В режиме "педаль в пол" ощущения, что АКПП стала чуть дольше держать переключения вверх. Для меня +
3. При обгонах на более высоких скоростях после 110 км в час мне показалось, что машина стала чуть хуже разгоняться. Но это было в самом начале тестирования, потом вроде прошло. Этот пункт пока без оценки, еще потестирую. Но если это так, то это минус.
4. Расход стал выше примерно на 1,5 литра на трассе. В городе очень мало езжу (после прошивки все время был вне города), не могу сравнить. Для меня это -
5. Еще есть ощущение (я не спец, возможно я и не прав), что система отключения целиндров стала включатся реже. Если это так, то это -

Итог:
Если вы любите драйвовый стиль езды, частая эксплуатация в городе, это для вас. Машина великолепно работает на низах.
Если вы предпочитаете ездить размерено, эксплуатация в основном трасса, думаю это вам не нужно. Получите только увеличение расхода.

Я нахожусь в переходном периоде по стилю езды между драйвовым и спокойным, меня дороботка пока устраивает. Еще понаблюдаю.

2012 год 1500 5,7 HEMI Longhorn, пробег 123000 км (диски 0, выравнивающий лифт бильштайнами, шумка салона, аудиотюнинг (кроме головы), дороботка мозгов уровень 1+, ксенон (ближний, дальний, ПТФ), тюнинг задних фанарей, тюнинговая ручка КПП от Mopar).

garic39reg пишет: Не-ну чтоб его помиловать-нужно четко представлять :чей Крым,почему рубль в два раза рухнул,чем хороши контрсанкции,есть ли в РФ выборы а на Украине бэндэровцы.Вот было б здорово,если на форуме включили голосовалку по этим пяти вопросам.Геннадий-ваш выход.Будет и добродушно и позитивно...

Все мнения разные на этот счёт.Поэтому насчёт добродушия и позитива есть сомнения ))))))))))