Так понимаю, просто лень в FAQ Форума полазать!?.
В целях экономии твоего времени, пожалуйста:
мотор - синтетика 5w40(5w30), производитель по желанию, главное не нарваться на подделку. мы работаем с Esso Ultron. моторные масла американского производства не желательны т.к. у них очень высокая зольность рассчитанная на "их" бензин, отечественный газолин по составу аналогичен европейскому, потому и масла рекомендуем соответствующие.
раздаточная коробка - ATF т.е. банальный Аутоматик Трансмишен Флюид, коробочный крайслеровский +4 слишком жирно, потому вполне можно обойтись широкораспространённым Mobil ATFIII(ATFII/D). Если же РК фулл-тайм и с блокировкой муфты - спецпродукция компании Mopar (ничем другим не заменяется), но обычно такие раздатки сюда не везут, обходятся тем, что попроще..
АКПП - ATF +4 найти, что-либо кроме продукции Mopar врядли удасться т.к. спецификация +4 "нужна" исключительно для автомобилей корпорации Хруслер. Раньше попадался Quaker State(тоже неплох), но из-за нераскрученности бренда и малого спроса поставки практически прекращены.
ведущие мосты (перед. и зад.) - 75w90 самое популярное на рынке масло от Castrol, можно побаловать своего любимца и 75w140, можете поверить, что вдвое больший ценник на этот продукт оправдан с лихвой - масло на порядок стабильнее по всем характеристикам.....в общем оно того стоит. 80w90 - бюджетная минералка со всеми вытекающими.....если вы не очень любите или готовите на продажу свой автомобиль. Ну и при смене масла не забывать чистить вентиляцию (в простонародии - сапун)
гидроусилитель - PSF Пауэр Стиринг Флюид - может быть использован продукт любого производителя т.к. формула производства едина и смешивание допускается....также можно заливать обычный коробочный ATF, который аналогично перемешивается с остатками рекомендованного PSF.
система охлаждения - антифриз красный или зелёный (проверенного производителя, например Texaco) абсолютно не принципиально, разница только в периодичности замены - красный(синтетика) - 1раз в пять лет или 250000км пробега, зелёный - 1раз в два года или 60000км пробега.
тормозная система - Brake Fluid DOT-4 от того же Texaco например, не забываем и про двухгодичный интервал замены т.к. решение проблем с коррозией и последующим отказом тормозной системы стоит в разы больше одного литра тормозухи и работ по её замене.
топливная система - бензин Аи-92 выбор бренда по желанию
На всякий случай мануалку шлю (пригодится по-любому): Регламентные работы, ТО
«Вита-Моторс» рекомендует своим клиентам, для долгой, беспроблемной эксплуатации своих автомобилей и снижения расходов на последующий ремонт, придерживаться следующих интервалов для проведения работ по техническому обслуживанию:
Замена масла в ДВС – 3000миль/5000км. Почему так мало, спросите вы? Да всё очень просто – столичное, «рваное» движение, многочасовые пробки и короткие пробеги (не более 30км от стоянки до стоянки), по сервис-мануалам фирм производителей, считаются тяжелыми условиями эксплуатации (аналогичным режиму «такси»), если же преобладают длинные пробеги (например, по М.О.) интервал можно увеличить, но не превышать 6000миль/10000км в любом случае. И, разумеется, менять масло один раз в год рекомендуется, невзирая на пробег т.к. в двигателе масло окисляется и теряет свои эксплуатационные свойства, не все присадки могут находиться постоянно во взвешенном состоянии и выпадают в осадок. «Вита-Моторс» рекомендует использовать только синтетические моторные масла, как более стабильные по всем параметрам, имеющие значительно более высокие эксплуатационные характеристики и гораздо лояльнее реагирующие на перепробег по регламенту, в отличие от масел на минеральной основе, которые при критических нагрузках и выработке пакета присадок откладываются шлаком на внутренних поверхностях ДВС, что в итоге приводит к закупориванию каналов, масляному голоданию и последующему капремонту агрегата.
Замена масла в АКПП – 20000миль/30000км или по состоянию, в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения. На срок службы ATF (да и самой АКПП) негативное воздействие оказывает пробуксовка ведущих колес автомобиля, буксировка (прицепа, другого авто), а также резкие старты с места и вообще активная «рваная» езда (разгон/торможение). Будьте аккуратны и благоразумны!
Замена масла в ведущих мостах – 20000миль/30000км или по состоянию, в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения. В подключаемых (редко используемых, преимущественно передних) мостах масла меняются не по пробегу, а по времени – один раз в два года (при использовании синтетического масла, минеральное – раз в год). Рекомендуем также при замене масла продуть/прочистить сапун системы вентиляции. После преодоления брода советуем не затягивать с проверкой состояния масла в трансмиссии т.к. коктейль из воды и масла не имеет смазывающих свойств и может очень быстро «приговорить» агрегат!
Замена тормозной жидкости – 30000миль/50000км или один раз в два года. Не пренебрегайте заменой т.к. любой ремонт/замена деталей тормозной системы в несколько раз превышает стоимость полной замены тормозной жидкости, включая прокачку системы. Коррозия опасна для тормозной системы, а тормозная жидкость, как известно, очень гигроскопична (т.е. поглощает влагу из атмосферы). Грязная (темная) тормозная жидкость признак износившихся уплотнений суппортов (цилиндров) – рекомендуем, в этом случае, не просто заменить тормозную жидкость, а провести полный осмотр (диагностику) системы.
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) – 100000миль/160000км или один раз в пять лет при условии использования антифриза на синтетической основе, и 30000миль/50000км или один раз в два года при использовании антифриза на минеральной основе. Температура замерзания не самый важный параметр антифриза, пакет присадок, содержащийся в нем, имеет также смазывающие свойства и вдобавок предохраняет систему охлаждении от коррозии.
Замена жидкости ГУР – 60000миль/100000км. Продукты износа могут вывести из строя не только насос, но и более дорогостоящий исполнительный механизм (редуктор или рейку). Для большего эффекта можно установить на систему ГУР фильтр тонкой очистки, аналогично штатно устанавливаемым фильтрам всей линейки Кадиллак.
Замена масла в раздаточной коробке – от 20000миль/30000км до 30000миль/50000км в зависимости от условий эксплуатации и типа раздаточной коробки (AWD, part-time, full-time). Про чистку вентиляции не забываем и здесь.
Замена масла в МКПП – 60000миль/100000км или по состоянию. Даже если производитель пишет в сервисной книжке, что масло залито на весь срок службы агрегата, эта процедура не будет лишней – вечного масла не бывает, а если забит сапун системы вентиляции, масло работает в тяжелейших условиях (перегревается, вспенивается и т.д.) и не обеспечивает должную смазку валов и шестерен.
Замена воздушного фильтра - 10000миль/16000км или по состоянию, в зависимости от сезона и погодных условий.
Замена топливного фильтра - 10000миль/16000км, если у вас возникли сомнения в качестве залитого топлива - лучше не дожидаться плановой замены фильтра, и сделать это сразу.
Замена салонного фильтра – 20000миль/30000км, но если интенсивность обдува системы вентиляции уменьшилась, запотевают стекла или появился неприятный запах в салоне не стоит откладывать замену фильтра до планового Т.О.
Замена свечей зажигания – 10000миль/16000км величина очень приблизительная (усредненная) и основана только на нашем многолетнем опыте, потому свечи мы рекомендуем менять исключительно после осмотра. Качество продаваемых в России топлив настолько нестабильно и далеко от каких-либо стандартов, что предписываемых мануалом 100000миль до плановой замены, на нашей памяти, не прошел ни один обслуживающийся у нас автомобиль, даже на свечах с платиновыми или иридиевыми электродами. Все добавленные в топливо присадки, для «повышения качества» - оседают на свечах, нарушая искрообразование. В отличие от японских, корейских и европейских, американские низкооборотистые моторы редко раскручиваются до 3000-4000об/мин – частота вращения коленчатого вала, на которых свечи имеют возможность самоочищения. В связи с этим мы рекомендуем не реже одно раза в год и желательно перед заменой свечей зажигания выполнить промывку инжекторов. В периодическом обслуживании также нуждаются дроссельная заслонка и датчик массового расхода воздуха (при его наличии).
Проверка и регулировка углов установки колес (сход-развал) – 12000миль/20000км. Даже если все детали подвески находятся в рабочем состоянии, регулировка всё равно необходима – наши, далекие от идеала, дороги способны свести на нет все параметры регулировки уже за первые две-три тысячи км. Всё зависит от аккуратности вождения авто и выбранного направления…. «не все дороги одинаково полезны» (с) J
Антисептическая очистка системы вентиляции и кондиционирования – один раз в год (даже при наличии салонного фильтра, а при его отсутствии тем более). Многие до сих пор не знают, что заболевания верхних дыхательных путей, при использовании кондиционера, возникают чаще всего не из-за потока холодного воздуха из сопел системы, а по вине бактерий и микроорганизмов во множестве плодящихся в продуктах гниения (грязь и влага в системе а/с обычное дело).
Промывка и продувка внешней части радиаторов системы охлаждения и кондиционирования, а также пространства между ними – один раз в год. Делать это рекомендуется не только для улучшения теплообмена в жаркое время года, но и для защиты от коррозии – влажная грязь, пропитанная химическими антигололедными реагентами, в теплое время года растворяет соты радиаторов практически на глазах.
Шприцовка подвески (если предусмотрено) – при каждой замене масла в ДВС. Тут, мне кажется, комментарии излишни.
Осмотр подвески и проверка заправочных ёмкостей (люфты в шарнирах подвески, течи, состояние эксплуатационных жидкостей и т.д.) - при каждой замене масла в ДВС (или через раз). Процедуру рекомендуется проводить исключительно для спокойствия владельца, вовремя выявленный дефект желательно устранить до возникновения более существенных проблем.
Проверка системы А/С (утечки, производительность, дозаправка хладагентом и маслом по необходимости) – один раз в год.
Собираюсь менять масло на 5,7НЕМ! 2006г. Вопросы:
1. есть ли какие-то хитрости при смене масла в Двигателе (слив там хитрый или еще что)
2. сколько литров надо
3. кроме масляного фильтра, фильтра тонкой очистки топлива, воздушного надо еще что-то готовить?
4. где стоит фильтр тонкой очистки?
Спасибо
1. Хитростей нет, пробка внизу на картере, как и у всех. Фильтр легко доступен.
2. 6.6 или 6.7 не помню точно, вобщем бери 7 литров, не ошибешься
3. Фильтр масляный, можно оригинал, можно что попроще, например MANN, фильтр воздушный, вроде как есть еще и аналоги, кроме оригинала, но я их не встречал.
4. Топливного отдельного не встречал, скорее всего установлен в топливном баке.
