Важно Стройка. Советы по бетонным работам.

Доброго всем дня друзья!
Эта статья написана в помощь всем кто собирается строить дом или вести бетонные работы на загородной усадьбе. Всё написанное далее не является какой бы то ни было рекламой и носит чисто информативный характер. Так как мной имеется опыт работы на бетонном заводе, общения с технологами и прорабами да и наблюдение за объектами, постараюсь дать немного полезной информации.
Итак, стройка запланирована или уже начата.

Шаг первый : определяемся с заводом изготовителем.
Сразу уясним для себя – строим для себя и на века! В связи с этим сразу отказываемся от реклам на столбах и щитах. Это метод продаж перекупщиков не имеющих за собой какой либо *базы*.
Схема их работы проста : договорившись с клиентом они дают заведомо низкую цену, после чего покупают бетон на заводе на две-три марки ниже. Плюс в каждой машине будет в лучшем случае на 0,5 М3 меньше по объёму.
Покупаем только на прямую с завода – частично это обеспечит качество.

Шаг второй : опалубка и доп. оборудование.
1) На опалубке не экономим. Сразу советую отказаться от 10мм фанеры и 20мм доски. Вообще если есть возможность лучше арендовать промышленную опалубку и будет вам счастье в виде идеально ровных углов и стен.
2) Желательно приобрести глубинный вибратор. Цена в среднем 6 – 8 т.р. Он потребуется для уплотнения бетонной смеси что повышает плотность и водостойкость в среднем на 20%
3) Если точка заливки не имеет удобного подъезда или не позволяет высота потребуется заказ Автобетононасоса (АБН ) Самая распространённая высота подачи 32 метра. Аренда в среднем стоит 15 -18 т.р. за восемь часов работы (минимальная смена). В стоимость входит подача насоса на объект, пусковая смесь и работа операторов.
4) Для проверки качества бетонной смеси потребуется : лист металла 50х50см ,конус для замера подвижности бетонной смеси,две формы под пробы ( железная форма со съёмной перегородкой по центру. Получается внутри две формы размером 10х10х10см. )

Шаг третий : определяемся с маркой бетона.
Маркеровка бетонной смеси как пример выглядит так : *В15 П4 W6* где В – марка бетона, П – подвижность смеси, W – водостойкость готовой продукции.
Марки бетона (новая – старая) :
В 7,5 – М100 ( идёт на подбетонку )
В 12,5 – М150
В 15 – М200 (хороша на дорожки и отмостку )
В 20 – М250 ( основание забора )
В 22,5 – М300 ( идеальна на фундамент дома )
В 25 – М350 ( бассейн )
В 30 – М400 ( ну это для супер конструкций )

Шаг четвёртый : проводим заливку.
Назначен день заливки. Насос пришёл на объект и уже разложился. Делаем контрольный звонок диспетчеру завода для подтверждения готовности к приёмке бетона ( это очень важно !!!! )
Итак АБС (автобетоносмеситель) пришли на объект. Порядок действий такой :
1 ) Водитель АБС в течении минуты на высоких оборотах перемешивает смесь в бочке.
2 ) Прораб или рабочие сливают в строительную тачку бетона для проб.
Далее берём пробы : лист металла и конус смачиваем водой, лист кладём на ровную поверхность, сверху ставим конус и плотно прижимаем к листу. Конус послойно наполняем бетоном и хорошо штыкуем прутком арматуры. После заполнения конус равномерно поднимаем и ставим рядом на лист. На верхний край конуса горизонтально кладём пруток арматуры (ровный!!!) и замеряем расстояние от прутка до бетона. Это значении и будет осадкой конуса. Для четвёртой подвижноть значение должно быть 17 – 20 см. Если расплыв больше 20 см. – смело звоните на завод, вы имеете право не принимать эту машину!!! Не в коем случае не разводим бетон водой как бы не ныли рабочие ведь водо-цементное соотношение некто не отменял. Логика проста : чем больше воды тем меньше прочность !!! К тому же после добовления воды притензии по качеству завод не примет.
Далее берём пробные образцы : если конус в норме, берём формы зарание смазанные отработкой и наполняем бетоном. Очень хорошо штыкуем и ровняем верхний край.
Формы убираем чтоб не попали под дождь, выдерживаем в течении трёх – четырёх дней при температуре около 20 градусов.После чего аккуратно разбираем форму, вытаскиваем получившиеся кубики и убираем их в влажные опилки. Там они будут дозревать до 28 суток.
Связано это со следующим: бетон набирает на 7 суток – 50%, на 14 суток – 70%, и только на 28 суток достигает максимальной прочности.
У нас получилость 4 кубика ,два из них сдаём в лабораторию на 7 суток и два на 28 сутки. После испытания под прессом вам выдадут заключение о реальной марке бетона.
Ну если конус в норме начинаем закачивать бетон в опалубку. Каждый слой хорошо проходим вибратором. Следим чтоб рабочие не халтурили. Чем плотнее ляжет смель тем крепче будет ваш фундамент !!!

Шаг пятый : уход за бетоном.
После заливки весь фундамент накрываем плёнкой не зависимо от погоды. Если на улице сухо то на вторые и до седьмых суток желательно из распылителя смачивать бетон водой. Это увеличит прочность так как бетон живой и для набора прочности неоходима влага.

Ну в общем как то так. Возможно я что то и упустил из вида… С радостью отвечу на ваши вопросы в этой ветке !!!
Всем удачи

Вот такой полу-профильный вопрос.
Имеет ся участок. Разброс по уровням в углах до полутора метров доходит
Мнимый прямоугольник на листе
Правый верхний угол - взят как 0
Левый верхний +90см
Правый нижний -70
Левый нижний -30
Все это дело надо окружить забором с заливкой в основании(дабы потом выровнять по 0 поверхность участка, кроме левого верхнего угла). Заливать по Правому верхнему углу +20 см над землей.
Левый верхний угол останется пригорком, на нем будет расположена плита под гараж, объедененная с забором.
Какие работы на каких уровнях надо провесть перед заливкой основания под забор? Столбами будет труба квадратного профиля 60-ка или 80-ка.
В многих ресурсах описаны основания не заглубленные, а трубы предварительно установленные в высверленные и засыпанные, вокруг трубы, галькой выемках, глубиной до метра.

Три вопроса :
1) Периметр участка в метрах.
2) Материал и высота забора.
3) Роза ветров. Есть ли сильный боковой ветер и открытая площадь к участку. (поля и т.д. )
От этого и будем отталкиваться.

Дорогие друзья! Кстати можно ещё и звонить с 10 до 23. Постараюсь ответить на интересующие вопросы

Stanislav 150 пишет: Три вопроса :
1) Периметр участка в метрах.
2) Материал и высота забора.
3) Роза ветров. Есть ли сильный боковой ветер и открытая площадь к участку. (поля и т.д. )
От этого и будем отталкиваться.

1)Участок 35х45м
2)Столбы квадратного профигя, на них метал-вагонка, установка двухсторонняя с просветом(рассматривается пока именно такой).
3)участок в центре поселка на огромном поле. Рядом высятся по трем сторонам уже возведенные дома

Высота забора 2м50см минимум

Станислав, что скажешь по буранбивному методу устройства фундамента по технологии Тиссе.

quote]
1)Участок 35х45м
2)Столбы квадратного профигя, на них метал-вагонка, установка двухсторонняя с просветом(рассматривается пока именно такой).
3)участок в центре поселка на огромном поле. Рядом высятся по трем сторонам уже возведенные дома

Высота забора 2м50см минимум[/quote]
Для начала совет - не стоит устанавливать столбы на метровую глубину с засыпкой галькой как пишут в некоторых источниках ) Данный метод подходит разве что для забора из штакетника и простоит ровно года два если повезёт
На мой взгляд для оград сделанных для себя и на долгие годы есть два метода :
1 ) Делать ленточое основание глубиной в районе 80-100см зарание углубляя столбы до 120 - 150см. Ширина ленты 30 - 40 см. Метод дорогой но при правильном исполнении будет стоять мнооого лет.
2 ) Бурить ямы под столбы глубиной 150 см и диаметром около 30 см. Соответственно столбы бетонируем, соединяем между собой уголком 40Х40 и простоит это долго. Просто не надо забывать что глубина промерзания грунта в нашей полосе в среднем 120см. В этом случае очень удобен мотобур,хороший аппарат делает данную яму секунд за 30 в любом грунте )

Мишель пишет: Станислав, что скажешь по буранбивному методу устройства фундамента по технологии Тиссе.

На сколько понял речь о технологии ТИСЭ -технология индивидуального строительства и экологии.
На мой взгляд подходит исключительно для летнего дачного либо щитового домика.
Из плюсов - упрощённые земляные работы и снижение стоимости строительства.

Из минусов - вряд ли будет держать даже двухэтажный дом нормальной площади.
Очень усложнит подвод воды и отвод канализации.
Теплоизоляция пола усложняется.

Привет а вы разработкой проектов случаем не занимаетесь?, можно получить совет опытного мастера? по строительству бассеина на улице!?

Stanislav 150 пишет: Доброго всем дня друзья!
Эта статья написана в помощь всем кто собирается строить дом или вести бетонные работы на загородной усадьбе. Всё написанное далее не является какой бы то ни было рекламой и носит чисто информативный характер. Так как мной имеется опыт работы на бетонном заводе, общения с технологами и прорабами да и наблюдение за объектами, постараюсь дать немного полезной информации.
Итак, стройка запланирована или уже начата.

Шаг первый : определяемся с заводом изготовителем.
Сразу уясним для себя – строим для себя и на века! В связи с этим сразу отказываемся от реклам на столбах и щитах. Это метод продаж перекупщиков не имеющих за собой какой либо *базы*.
Схема их работы проста : договорившись с клиентом они дают заведомо низкую цену, после чего покупают бетон на заводе на две-три марки ниже. Плюс в каждой машине будет в лучшем случае на 0,5 М3 меньше по объёму.
Покупаем только на прямую с завода – частично это обеспечит качество.

Шаг второй : опалубка и доп. оборудование.
1) На опалубке не экономим. Сразу советую отказаться от 10мм фанеры и 20мм доски. Вообще если есть возможность лучше арендовать промышленную опалубку и будет вам счастье в виде идеально ровных углов и стен.
2) Желательно приобрести глубинный вибратор. Цена в среднем 6 – 8 т.р. Он потребуется для уплотнения бетонной смеси что повышает плотность и водостойкость в среднем на 20%
3) Если точка заливки не имеет удобного подъезда или не позволяет высота потребуется заказ Автобетононасоса (АБН ) Самая распространённая высота подачи 32 метра. Аренда в среднем стоит 15 -18 т.р. за восемь часов работы (минимальная смена). В стоимость входит подача насоса на объект, пусковая смесь и работа операторов.
4) Для проверки качества бетонной смеси потребуется : лист металла 50х50см ,конус для замера подвижности бетонной смеси,две формы под пробы ( железная форма со съёмной перегородкой по центру. Получается внутри две формы размером 10х10х10см. )

Шаг третий : определяемся с маркой бетона.
Маркеровка бетонной смеси как пример выглядит так : *В15 П4 W6* где В – марка бетона, П – подвижность смеси, W – водостойкость готовой продукции.
Марки бетона (новая – старая) :
В 7,5 – М100 ( идёт на подбетонку )
В 12,5 – М150
В 15 – М200 (хороша на дорожки и отмостку )
В 20 – М250 ( основание забора )
В 22,5 – М300 ( идеальна на фундамент дома )
В 25 – М350 ( бассейн )
В 30 – М400 ( ну это для супер конструкций )

Шаг четвёртый : проводим заливку.
Назначен день заливки. Насос пришёл на объект и уже разложился. Делаем контрольный звонок диспетчеру завода для подтверждения готовности к приёмке бетона ( это очень важно !!!! )
Итак АБС (автобетоносмеситель) пришли на объект. Порядок действий такой :
1 ) Водитель АБС в течении минуты на высоких оборотах перемешивает смесь в бочке.
2 ) Прораб или рабочие сливают в строительную тачку бетона для проб.
Далее берём пробы : лист металла и конус смачиваем водой, лист кладём на ровную поверхность, сверху ставим конус и плотно прижимаем к листу. Конус послойно наполняем бетоном и хорошо штыкуем прутком арматуры. После заполнения конус равномерно поднимаем и ставим рядом на лист. На верхний край конуса горизонтально кладём пруток арматуры (ровный!!!) и замеряем расстояние от прутка до бетона. Это значении и будет осадкой конуса. Для четвёртой подвижноть значение должно быть 17 – 20 см. Если расплыв больше 20 см. – смело звоните на завод, вы имеете право не принимать эту машину!!! Не в коем случае не разводим бетон водой как бы не ныли рабочие ведь водо-цементное соотношение некто не отменял. Логика проста : чем больше воды тем меньше прочность !!! К тому же после добовления воды притензии по качеству завод не примет.
Далее берём пробные образцы : если конус в норме, берём формы зарание смазанные отработкой и наполняем бетоном. Очень хорошо штыкуем и ровняем верхний край.
Формы убираем чтоб не попали под дождь, выдерживаем в течении трёх – четырёх дней при температуре около 20 градусов.После чего аккуратно разбираем форму, вытаскиваем получившиеся кубики и убираем их в влажные опилки. Там они будут дозревать до 28 суток.
Связано это со следующим: бетон набирает на 7 суток – 50%, на 14 суток – 70%, и только на 28 суток достигает максимальной прочности.
У нас получилость 4 кубика ,два из них сдаём в лабораторию на 7 суток и два на 28 сутки. После испытания под прессом вам выдадут заключение о реальной марке бетона.
Ну если конус в норме начинаем закачивать бетон в опалубку. Каждый слой хорошо проходим вибратором. Следим чтоб рабочие не халтурили. Чем плотнее ляжет смель тем крепче будет ваш фундамент !!!

Шаг пятый : уход за бетоном.
После заливки весь фундамент накрываем плёнкой не зависимо от погоды. Если на улице сухо то на вторые и до седьмых суток желательно из распылителя смачивать бетон водой. Это увеличит прочность так как бетон живой и для набора прочности неоходима влага.

Ну в общем как то так. Возможно я что то и упустил из вида… С радостью отвечу на ваши вопросы в этой ветке !!!
Всем удачи

Не ну че за бред по маркам бетона и пригодности ??? У вас какое образование, простите ? Не оскорбляйте профессиональных строителей !!! Не учите людей выносить мозг строителям, а лучше всего обращайтесь в нормальные строительные фирмы, а не к джамшутам !!! Не а советы то какие даете прямо ухахочешся

По маркам: М300 - монолитная плита под дом
М200-М250 - ленточный фундамент
М100-М150 - забор, подготовка.
Ну а вообще должен быть проект с поправками на грунт, климатические условия и т.п.)

bywire пишет: По маркам: М300 - монолитная плита под дом
М200-М250 - ленточный фундамент
М100-М150 - забор, подготовка.
Ну а вообще должен быть проект с поправками на грунт, климатические условия и т.п.)

Насчёт М300 согласен полностью так же как и про проработку грамотного проекта.
Ленточный фундамент из М200?!? ну конечно каждому своё... За четыре года не разу не встречал подобного ! ВСЕ частные дома (коттеджные посёлки, точки торговли и т.д ВСЕГДА заливали ОТ М300 на ленту

Уважаемый Валера !!! Убедительная просьба !!! Если разводите критику то уж потрудитесь АРГУМЕНТИРОВАТЬ.
Всё написанное мной является опытом работы оператором и куратором объектов. Да и проектов видел предостаточно от нормальных фирм ! Так что пожалуйста ТОЛЬКО ФАКТЫ

Stanislav 150 пишет: Насчёт М300 согласен полностью так же как и про проработку грамотного проекта.
Ленточный фундамент из М200?!? ну конечно каждому своё... За четыре года не разу не встречал подобного ! ВСЕ частные дома (коттеджные посёлки, точки торговли и т.д ВСЕГДА заливали ОТ М300 на ленту

За 5 лет 90% ЧАСТНИКОВ на ленту среднестатистического дома берут именно М200 по собственному желанию. Моя практика показывает другое) Это не совет, это всего лишь мои личные наблюдения. Повторюсь по хорошему у каждого дома должен быть проект с расчетами где вполне возможно будет М200.

Stanislav 150 пишет: Уважаемый Валера !!! Убедительная просьба !!! Если разводите критику то уж потрудитесь АРГУМЕНТИРОВАТЬ.
Всё написанное мной является опытом работы оператором и куратором объектов. Да и проектов видел предостаточно от нормальных фирм ! Так что пожалуйста ТОЛЬКО ФАКТЫ

Что такое оператор-куратор я вообще не представляю Сам являюсь дипломированым иненером ПГС с 2000 года, возглавляю строительную фирму (свой путь строителя прошел с самых низов), являюсь главным инженером на ЗЖБК и на БРУ. То, что люди льют в фундаменты для ИЖС М300 это говорит лишь о полной безграмотности проектировщиков, либо прорабов-фрилансеров переквалифицировавшихся из бог знает кого и не понимающих сути дела. За время своей работы возвел достаточное количество загородных домов, офисных зданий и прочих сооружений в разрезе которых идет разговор. К слову тот самый М300 ни разу не лил даже на перекрытия с пролетом до 6,5 м и h=160 мм, армировыных всего одной сеткой A III 10мм ( за исключением опорных участков и правильно уложеной ) . Теперь конкретно по ленточным фундаментам : бетон это материал конек которого - работа на сжатие, правильно запроектированый фундамент работает полностью на сжатие, армирование требует как правило лишь подошва ленты, так зачем же лить туда М300, куда такая прочность в десятки раз превосходящиая на сжатие любы другие строительные материалы. Посмотрите сколько 9-12 этажных домов стоит просто на фундаментах из ФБС, а ведь там дай бог если М150 (по документам М100). По плитам под ИЖС : заливать монолитную плиту под строения малой этажности очень безумный ход, дело в том, что есть такое понятие как реакция грунта, простыми словами - если давление на грунт окажется меньше реакции грунта (а это условие всегда будет выполняться при малоэтажном строительстве), то плита либо лопнет, либо даст крен. Итак подведем итог по фундаментам под ИЖС : применять стоит максимум М200, да и то исходя из технологических соображений (ниже М200 автобетононасосы не качают). Самый эффективный фундамент для строений без подвала будет фундамент на буронабивных сваях и боже упаси их армировать (если конечно денег не жалко ) Прокладка комуникаций в этом случае ведется в цоколе. Если строение возводится с подвалом, то на проектной отметке заливается основание (лента) шириной как правило не более 500 мм (обычно 400 мм) на которую опираются подвальные стены толщиной до 300 мм (обычно 200) с армированием в одну сетку (да и то все завист от проекта, могут и вовсе не армироваться), далее монолитное перекрытие толщиной до 160-170 мм (обычно 150 мм). Кому интересно, готов ответить на вопросы и проконсультировать и при необходимости оптимизировать уже готовые проекты с уменьшение (как правило значительным) стоимости строительства ! А то, что в нашей стране наблюдается повсеместная деградация проектировщиков и архитекторов я согласен и выдаются такие проектные решения, который не только не экономят средства заказчика, а зачастую ставят под угрозу жизни людей ! Но не стоит выдавать безграмонтные проектные решения за данность, потому лишь, что бетонным заводам выгоднее продавать высокомарочный бетон !
Вот моя последняя работа, М300 применялся толко на фундаментных колоннах и бассейне, размеры в плане 26 на 23 м, высота этажа 4,0 м.