Расширенный поиск

Тупой вопрос но все же
В задний мост идёт 75w140 плюс добавка
Это понятно
А масло 75 w 140 при этом надо лить LS ?
у мопар просто идёт без LS

николай пишет: Там есть риски на холодную ( мин и макс) и на горячую ( мин и макс)………...проверять лучше ,как оказалось в моем случае, на горячую. Проверка при полностью прогретой коробке не менее 45 градусов ( у меня всегда при прогретой коробке показывает от 43 до 49 гр. и обязательно в НЕЙТРАЛИ!!!

Прогретая коробка начинается от 80 градусов.

Замена болтов ГБЦ на шпильки.
Начну с вопроса возникающего у многих - с какого...?
Ответ в симптомах:
1.Выключаем двигатель - слышим бульканье ОЖ.
2.Стоим на холостых - через какое-то время чувствуем, что печка дует абсолютно холодным воздухом.
3.Двигаемся после остановки - температура лавинообразно поднимается до критической, вплоть до загорания лампочки перегрева.
4.Под капотом - верхний шланг радиатора каменный, ОЖ из бачка переливается, что также видно по мокрой колёсной нише с права.
Ответы на второй вопрос с чего вдруг?
Для начала лирическое отступление.
Многие владельцы и не только данных авто, удаляют ЕГР, что конечно на прямую не является причиной перечисленных выше неисправностей. Я памятуя свой опыт с ЕГР на 120-м Прадо 4D4, мягко говоря негативный не стал исключением. Вместе с машиной из штатов приехал: полный выхлоп Магнафлоу, заглушки на ЕГР и охладитель и конечно програматор БуллиДог для корректной работы всей системы. Всё поменяли и прописали. Бонус от сего действия - возможность поднятия мощности почти до 500 кобыл и крутящего момента до 1000н.м.
Я сразу себя ограничил минимальным поднятием мощности, т.к. и этого за глаза. К слову на сотке резко топнув педаль легко добиться пробуксовки.
Возвращаемся к нашим «баранам».
Думаю всем уже стало ясно, что прокладка ГБЦ сказала - прощай и выхлопные газы стало давить в ОЖ, это при том, что голову держат 26 болтов диаметром 12мм. Нюанс - фирменное оборудование по поиску выхлопа в ОЖ, а конкретно в расширительном бачке не находит оного. Думаю это связано с особенностью системы охлаждения в данном авто. Мерить нужно под крышкой радиатора, но на заведённом двигателе, это невозможно.
Перерыв америкосовские форумы и остальной инет, стало ясно - кроме перечисленного выше комплекта по удалению ЕГР и ДПФ фильтров для этого двигателя рекомендуется ещё и замена болтов на шпильки. Американцы не парят голову и массово используют известного производителя в данной теме ARP. У ARP даже есть инструкция по замене болтов без снятия ГБЦ и замены прокладки.
Посмотрев на цены за крепёж и его доставку я выражаясь корректно - оторопел. Радует, что в нашем сообществе много разносторонних и увлечённых людей и одним из них оказался Александр
www.drive2.ru/users/sk1d/
Пару недель проб, ошибок, подбора металла и термообработки, смазки и момента затяжки и вот они заветные железочки.
Поехал к знакомым дизелистам в Промоторс, собственно они и диагностировали, и выявили проблему в отличии от известных московских сервисов. Всё поставили на оригинальных(не китайский Камминс) прокладках и вопрос закрылся. Попутно были сделаны фото цилиндров где отчётливо виден хон и это после 150000 км. Правда ребята не удивились и сказали, что это реальные двигатели миллионники, а не те, что в «русских сказках».
На последок рекомендации: меняйте болты на шпильки до того как удалите ЕГР и делайте это обязательно тем более это делается без снятия ГБЦ и у профессионалов; не испытывайте судьбу и берите или ARP-шные шпильки или у Александра(там не всё так просто со сталью, термообработкой и смазкой; не тяните с решением проблемы, иначе попадёте минимум на шлифовку головы.
PS Почему же «тянутся» родные болты? Моё мнение такое - камминсы ставят на всю строительную и грузовую технику, а так же на генераторы и др. технику с малыми оборотами и не требующую сильного напряга и большой нагрузки. Зятяжка у производителя идёт по схеме, затягиваем до нужного момента и потом откручиваем на определённую часть оборота. Получается, изначально болт вытягивается и формируется «шейка» которая и работает при штатных нагрузках, но не более того.
Как то так.

николай пишет: Там есть риски на холодную ( мин и макс) и на горячую ( мин и макс)………...проверять лучше ,как оказалось в моем случае, на горячую. Проверка при полностью прогретой коробке не менее 45 градусов ( у меня всегда при прогретой коробке показывает от 43 до 49 гр. и обязательно в НЕЙТРАЛИ!!!

Спасибо, завтра попробую

Там есть риски на холодную ( мин и макс) и на горячую ( мин и макс)………...проверять лучше ,как оказалось в моем случае, на горячую. Проверка при полностью прогретой коробке не менее 45 градусов ( у меня всегда при прогретой коробке показывает от 43 до 49 гр. и обязательно в НЕЙТРАЛИ!!!

николай пишет: совпадение или нет, но......у меня тоже глох двс когда стоишь ХОЛОДНЫЙ В ГОРКУ на D и ждешь момент для выезда на основную дорогу. Но пару раз было при выезде со двора на R!

Я щуп коробки еще не проверял, завтра гляну как он выглядит. На какой температуре проверять уровень на горячую? Прям максимально разогретую? И обязательно на нейтрали?
В моторе кстати уровень может чуть упал, тоже обязательно посмотрю.

совпадение или нет, но......у меня тоже глох двс когда стоишь ХОЛОДНЫЙ В ГОРКУ на D и ждешь момент для выезда на основную дорогу. Но пару раз было при выезде со двора на R!

Да именно и писал про уровень акпп……... в посте выше уточнил

николай пишет: После ремонта мотора началась та же проблема. При чем на R тоже...…..Прочитав тему, замерил уровень...... на холодную вроде как уровень совпадал но при прогреве коробаса до 45градусов уровень не доходил до горячей метки сантиметра полтора( между холодным и горячим). Долили на сервисе до уровня - 1л влили и проблема ушла......диагностирую уже неделю - полет нормальный!

Уровень масла в АКПП проверял?
У нас до обеда -26 4 дня уже, и сегодня второй раз заглох с утра. Проезжаю в горку примерно 20 метров, останавливаюсь и глохнет (двигатель был примерно 45гр температура, в коробке 20-25гр). Завтра проверю уровень в моторе и в коробке.

Одной из причин могут быть топливные форсунки

Находится на баке сверху

Zhelezjakka пишет:

Андрец пишет: Рекол что это?

Отзывная
По ссылке пометить номера и обратиться к дилеру.

А зачем реколов нету

GS2000 пишет: просто не от первого человека слышу, что в РК можно АТФку лить для коробаса на авто до 2013 г,

Car-a-puzz
раздаточная коробка - ATF т.е. банальный Аутоматик Трансмишен Флюид, коробочный крайслеровский +4 слишком жирно, потому вполне можно обойтись широкораспространённым Mobil ATFIII(ATFII/D). Если же РК фулл-тайм и с блокировкой муфты - спецпродукция компании Mopar (ничем другим не заменяется), но обычно такие раздатки сюда не везут, обходятся тем, что попроще..

Залить можно что угодно,но лучше лить оригинал.Данная коробка не крайслеровская и желательно заливать масло оригинальное для этой коробки.

Да я прочитал, только ответа где стоит клапан не увидел. С него бы начать копать а потом уже удалять. Да и что бы удалить знать надо где его искать))

Почитайте посты выше,это одна из проблем при заливе топлива