Замена болтов ГБЦ на шпильки.
Начну с вопроса возникающего у многих - с какого...?
Ответ в симптомах:
1.Выключаем двигатель - слышим бульканье ОЖ.
2.Стоим на холостых - через какое-то время чувствуем, что печка дует абсолютно холодным воздухом.
3.Двигаемся после остановки - температура лавинообразно поднимается до критической, вплоть до загорания лампочки перегрева.
4.Под капотом - верхний шланг радиатора каменный, ОЖ из бачка переливается, что также видно по мокрой колёсной нише с права.
Ответы на второй вопрос с чего вдруг?
Для начала лирическое отступление.
Многие владельцы и не только данных авто, удаляют ЕГР, что конечно на прямую не является причиной перечисленных выше неисправностей. Я памятуя свой опыт с ЕГР на 120-м Прадо 4D4, мягко говоря негативный не стал исключением. Вместе с машиной из штатов приехал: полный выхлоп Магнафлоу, заглушки на ЕГР и охладитель и конечно програматор БуллиДог для корректной работы всей системы. Всё поменяли и прописали. Бонус от сего действия - возможность поднятия мощности почти до 500 кобыл и крутящего момента до 1000н.м.
Я сразу себя ограничил минимальным поднятием мощности, т.к. и этого за глаза. К слову на сотке резко топнув педаль легко добиться пробуксовки.
Возвращаемся к нашим «баранам».
Думаю всем уже стало ясно, что прокладка ГБЦ сказала - прощай и выхлопные газы стало давить в ОЖ, это при том, что голову держат 26 болтов диаметром 12мм. Нюанс - фирменное оборудование по поиску выхлопа в ОЖ, а конкретно в расширительном бачке не находит оного. Думаю это связано с особенностью системы охлаждения в данном авто. Мерить нужно под крышкой радиатора, но на заведённом двигателе, это невозможно.
Перерыв америкосовские форумы и остальной инет, стало ясно - кроме перечисленного выше комплекта по удалению ЕГР и ДПФ фильтров для этого двигателя рекомендуется ещё и замена болтов на шпильки. Американцы не парят голову и массово используют известного производителя в данной теме ARP. У ARP даже есть инструкция по замене болтов без снятия ГБЦ и замены прокладки.
Посмотрев на цены за крепёж и его доставку я выражаясь корректно - оторопел. Радует, что в нашем сообществе много разносторонних и увлечённых людей и одним из них оказался Александр
https://www.drive2.ru/users/sk1d/
Пару недель проб, ошибок, подбора металла и термообработки, смазки и момента затяжки и вот они заветные железочки.
Поехал к знакомым дизелистам в Промоторс, собственно они и диагностировали, и выявили проблему в отличии от известных московских сервисов. Всё поставили на оригинальных(не китайский Камминс) прокладках и вопрос закрылся. Попутно были сделаны фото цилиндров где отчётливо виден хон и это после 150000 км. Правда ребята не удивились и сказали, что это реальные двигатели миллионники, а не те, что в «русских сказках».
На последок рекомендации: меняйте болты на шпильки до того как удалите ЕГР и делайте это обязательно тем более это делается без снятия ГБЦ и у профессионалов; не испытывайте судьбу и берите или ARP-шные шпильки или у Александра(там не всё так просто со сталью, термообработкой и смазкой; не тяните с решением проблемы, иначе попадёте минимум на шлифовку головы.
PS Почему же «тянутся» родные болты? Моё мнение такое - камминсы ставят на всю строительную и грузовую технику, а так же на генераторы и др. технику с малыми оборотами и не требующую сильного напряга и большой нагрузки. Зятяжка у производителя идёт по схеме, затягиваем до нужного момента и потом откручиваем на определённую часть оборота. Получается, изначально болт вытягивается и формируется «шейка» которая и работает при штатных нагрузках, но не более того.
Как то так.
